Depuis le temps que je voulais m’attabler au comptoir de Mandoobar pour y déguster leurs fameux mandu (écrits ici mandoo), ces raviolis coréens qui se sont blottis dans le fond de mon cerveau depuis que je les ai découverts à Séoul !
Grâce à l’invitation de ma frangine, c’est désormais chose faite !
Nous restons à Sète, ma ville adoptive, pour ce nouveau voyage en contrée gustative. Le restaurant La Coquerie est piloté par la cheffe Anne Majourel, qui vous accueillera elle-même avec une franche poignée de main et un sourire familier dans son navire. La confiance s’installe immédiatement, et il ne pourrait en être autrement, car ici le menu est unique et “les yeux fermés”.
Chaque plat se succédera donc, faisant honneur à l’iode, à la Méditerranée et à l’étang de Thau, et nous nous laisserons doucement emporter par les courants marins…
“Tuut… tuut… tuut… tuut… click. Allo ?
– Allo bonjour, je souhaiterais faire une réservation pour ce soir si possible…
– … ce soir ? eeuh oui d’accord…
– … nous… nous serons cinq…
– …
– … pour 20h…
– Mais vous voulez manger quoi ? Du poisson ? Des moules ?
– Euh… oui… du poisson.”
Lorsqu’on met un pas dans la quatrième dimension, on sent comme un flottement, comme une sensation que, peut-être, il est encore temps de faire marche arrière. Mais la tentation est trop forte, on est happé dans le vortex de l’incertitude, et les anges de la probabilité nous susurrent : “Et si le jeu en valait la chandelle ? Et si de l’autre côté du miroir se trouvait un monde fascinant, fantastique, merveilleux…?”
Croyez-moi : le jeu n’en valut pas la chandelle…
Les dim sum, ces bouchées, souvent cuites à la vapeur, spécialités de la région de Guangzhou (ou Canton) en Chine, n’ont pas grand chose de coréen…
Ça vous pose un problème ? Moi non.
Des fruits de mer à perte de vue, des coquillages, crustacés et mollusques tout droit sortis de films de science-fiction ; Noryangjin est l’un des plus gros marchés de la mer de Corée du Sud, et bien qu’il s’adresse principalement aux restaurateurs, il est possible de venir y acheter un poulpe vivant ou une moule géante à emporter nonchalamment dans son sac à dos.
Mais la particularité de ce marché, ce sont les restaurants qui s’y cachent tout autour et qui accepteront gentiment de cuisiner tout ce que vous voudrez bien leur apporter.
Choisir un poisson encore vivant, l’amener cinq mètres plus loin pour le manger dix minutes plus tard… Difficile de faire plus frais.
Cette année, pour mon anniversaire, j’ai décidé de m’offrir une petite escapade dans le Nord-Pas de Calais pour, enfin, goûter à la cuisine d’Alexandre Gauthier de la Grenouillère, et en profiter pour passer une nuit dans l’une des huttes de son auberge.
Les critiques sont (presque) unanimes : une cuisine sauvage, à la fois brute et raffinée, contemporaine, l’alliance subtile entre techniques de précision et produits naturels. Tout portait à croire que j’allais me sentir comme une grenouille dans sa mare…
Un jour il fit beau en France. Si, si. Et ce jour là, je pris mes sabots et ma pipe (façon de parler) et j’emmenai Mme Tilash faire bronzette dans les alentours de Trouville. En ce temps lointain, je n’oubliai pas ma curiosité buccale, et me rendis donc dans une sympathique guinguette appelée Les Affiches.
Pour lire le premier épisode cliquez ici, et pour le second ici.
Une nuit d’hiver, il y a de cela quelques années déjà, j’ai fait un rêve de ceux qu’on ne dévoile pas… Mais on est entre nous, n’est-ce pas ? Alors je peux bien vous en livrer quelques bribes.
Je rentre dans une échoppe que les boiseries ensoleillent, je m’assieds timidement au comptoir. Derrière, surélevé, un itamae – un chef spécialisé dans le sushi – il est d’un âge incertain et attend patiemment que je lui dise ce que j’attends de lui.
Omakase onegai shimasu.
C’est le “abracadabra” japonais, le “advienne que pourra”, la phrase experte que tout connaisseur doit dire en rentrant dans un sushi-ya, autrement dit : “Je me livre entièrement à vous, servez-moi ce que vous voulez”.
Comme dans certains rêves adolescents, je me suis réveillé juste avant de goûter à la chair… du premier sushi…
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Le poisson le plus frais du Japon se trouve forcément à la source, à savoir au marché Tsukiji. On dit donc que pour le savourer au top de sa forme, c’est sur place que ça se passe, et de préférence tôt, pour le petit-déjeuner. En réalité la différence entre les sushi qu’on peut y manger, et ceux que l’on trouve dans Ginza ou même n’importe où à Tokyo, n’est pas flagrante.
Il existe deux sushi-ya dans le marché de poissons, qui sont réputés être les meilleurs : Sushi Dai et Daiwa Sushi. Après de longues recherches sur internet, j’en ai conclu que les deux se valent, et que j’irai donc à celui dont la file d’attente est la plus courte. Étonnamment, une trentaine de personnes attendaient devant Sushi Dai, et personne devant Daiwa Sushi, le choix fut donc vite fait.
Trente articles sur le Japon. Trente descriptions de plats, de bols, d’assiettes et pas une fois (ou presque) je n’ai parlé de sushi. Cette façon d’apprêter du poisson cru (mais pas que) sur du riz est pourtant l’emblème de la gastronomie japonaise de part le monde, mais voyez-vous, là-bas, les sushi, bien que présents, sont minoritaires face aux ramen, udon, soba, etc.
Afin de découvrir la pluralité gustative du pays, j’ai volontairement décidé de limiter ma consommation de sushi et sashimi, mais il fallait bien que je sache ce que vaut l’icône à sa source. J’ai donc fait trois vrais repas de sushi : un bento (boîte à emporter) dans un sushi-ya de Shibuya, un petit-déjeuner au célèbre marché au poisson Tsukiji, et un dîner haut de gamme.
Voici le premier épisode de cette “Trilogie du Sushi”.
