Pour ce dernier resto madrilène, mon compagnon local m’a amené dans un lieu grand, bruyant, rempli de jeunes gens à la branchitude relevée de pimentón, et au rasage optionnel. Généralement ce n’est pas le type d’ambiance qui chatouille ma moustache, et si mon ami avait autant de poils au menton que moi, je doute que les siens ne soient autrement plus émoustillés…
Alors pourquoi venir ici ? Parce que la bouffe est bonne pardi !
Un bar qui n’aurait rien à envier aux bars PMU français. Une télé braillant des news pop du showbizz américain. Un Tio Pepe, ce vin de Xérèz fino, sec, fameux et… aussi fade qu’une eau parfumée au citron. Heureusement qu’il y avait ce jambon… ce jambon ? Oui, j’aurais été ravi d’ouvrir un emballage Leader Price et d’y trouver ce jambon, mais ici, dans la patrie de la patte noire, dans la péninsule du cochon orgasmique, j’ai cru que j’allais pleurer.
Parfois c’est aussi ça un bar à tapas, à Madrid…
Alors, le pas assuré, les sourcils froncés, les épaules en flèche, j’ai foncé vers la Venencia. Et je constate que la première fois que j’ai critiqué cet endroit, j’ai peut-être été un peu sévère sur ses vins et ses assiettes… Non, y a pas à dire, la Venencia est un endroit exceptionnel à tous les niveaux.
C’est difficile à croire avec l’hiver incroyablement doux qu’on a eu dans notre chère Gaule, mais lors de mon passage dans la péninsule ibérique en février, j’ai eu droit à une semaine froide et grise comme l’Espagne n’en connait que rarement.
Cependant, comme je ne laisse jamais la météo me décourager, je décidais – avec mon fidèle compagnon de route Madrilène – que le temps était parfaitement adéquat pour se siffler un cocido madrileño dans les règles de l’art !
À Madrid, comme partout dans le monde, il y a une poussée de petits endroits sympathiques aux boiseries claires et lumineuses, aux serveuses piercées et tatouées, et aux barmen mal rasés. Et bien que dans ce genre d’endroit on se retrouve souvent entouré d’anglophones et de musique électro, force est de constater qu’il y a souvent autant d’attention portée au contenu de l’assiette qu’à la déco.
Souvent…
En Catalogne, du début janvier à la fin mars, il se passe des choses bien étranges… Des hommes et des femmes se réunissent autour de grands feux, boivent du vin dans des porro, une carafe étrange permettant de faire couler un filet de vin que les plus bout-en-train des catalans utilisent pour se verser le liquide dans l’œil, avant qu’il ne se déverse dans la bouche… (oui, étrange). Mais surtout, tout le monde met la tête en arrière pour glisser dans son bec grand ouvert une sorte de poireau fin, puis un autre, puis une dizaine, puis une vingtaine…
Cet être bizarre mi-oignon mi-poireau est le calçot.
En juillet 2011, elBulli ferma ses portes. Ce restaurant 3 étoiles, élu plusieurs fois “meilleur restaurant du Monde”, et reconnu comme le berceau de la cuisine moderniste, a indéniablement changé la gastronomie mondiale ; ses méthodes, ses préoccupations, ses prétentions. Ferran Adrià est considéré comme le Pape du Temple, mais son frère, Albert Adrià, a dirigé les opérations sucrées pendant plusieurs années avant de prendre la tête de l’atelier de recherche créative du restaurant. Bien qu’étant resté dans l’ombre médiatique, son importance dans le développement de ce que les frères appellent la cuisine d’avant-garde n’est donc pas à sous-estimer.
Albert Adrià n’est pas “le frère de Ferran Adrià”. Albert Adrià est un cuisinier, un chef, et pas n’importe lequel.
elBulli rouvrira prochainement ses portes sous la forme d’une fondation. Ce que cela veut dire exactement, peu de gens le savent, peut-être pas même Ferran Adrià lui-même. Mais Albert Adrià, lui, a décidé de prendre son envol en ouvrant plusieurs restaurants à Barcelone. 41° Experience est l’un d’entre eux.
En train de préparer mon prochain voyage en Espagne, je réalise que je ne vous ai jamais parlé de la Taberna La Dolores découvert lors de mon dernier passage à Madrid. Pourtant ce bar à tapas situé à deux pas du Prado m’a laissé un souvenir impeccable : serveurs souriants, ambiance conviviale et locale (malgré son emplacement touristique), et tapas de première qualité !
Pendant que je respire profondément, pour essayer de ne pas laisser les pleurs incessants du rejeton de mes voisins me crisper, je pense à la Venencia, ses vins de Xérèz, ses tapas simples et bons, et surtout… son silence.
Parfois on débarque comme un bleu, l’œil interrogé, l’appétit qui gargouille, et la curiosité en berne.
On critique parfois ces énergumènes, dont je fais souvent parti, qui planifient à l’avance, qui se renseignent, qui savent exactement où aller chercher la meilleure saucisse au pain d’épices du petit village slovène à 35km de la capitale… Mais si j’avais été fidèle au poste, ce jour-là, j’aurais su que les deux spécialités de la Casa Mingo à Madrid, sont le poulet rôti et le cidre, point.
Alors avec ma bière, ma tortilla, mon chorizo… je fais pas le malin…
On traverse la rue sans regarder à droite et à gauche, sans vérifier si une moto siffle d’un côté ou si un camion klaxonne de l’autre.
Quelques jours à Madrid, ça veut dire qu’on va droit au but, ça veut dire qu’on enfile son maillot du Real, qu’on chausse ses crampons, et qu’on court vers le Mercado de San Miguel et ses tapas à perte de vue !
